Free Your Climb: Croquis

En este espacio vamos a publicar los croquis de las vías que hemos hecho e iremos publicando los croquis de las vías de interés que vayamos haciendo.

Los croquis los sacamos de Internet y en casi todas las fotos vienen las web de donde las hemos sacado. No obstante, en el apartado de "links de interés" pondremos los enlaces a la mayoría de estas webs.

Esperamos que os sean de utilidad y os animamos a que repitáis estas vías que a nosotros nos han gustado.

Go Climb a Rock!!!!

LA CABRERA

1. VÍA PILOTO (IV+, 6a/A0) - Pico de la Miel (La Cabrera, Madrid)

Historia: Aunque se tiene conocimiento de que, muchos años antes de la primera escalada conocida en la Sierra de La Cabrera, los chavales del pueblo que pastoreaban la sierra con su ganado ya efectuaban trepadas por sus paredes y canchales para coger nidos de grajo y miel, acuciados mas por el hambre y la necesidad que por el espíritu montañero, la primera escalada propiamente dicha efectuada en esta escuela viene de la mano de Francisco Brasas y Antonio Huécar con la apertura de la Vía Piloto (IV, A1) en el año 1.957, inaugurando con este trazado la pared sur del Pico de la Miel.

Descripción: la vía comienza en un promontorio situado en la parte central de la pared denominado “Plataforma de la Piloto” al cual se accede a través de una resbaladiza chimenea Su lógico trazado surca la parte central de la pared sur del Pico de la Miel, por lo que podría definirse como “Directa”.

L-1.- (35 m.) Desde la base, comenzar por un pequeño diedro tumbado que da paso a unos bloques. Tras superarlos se accede a través de una canal a un bosque de encinas donde se monta reunión. (III) Cuidado con los bloques bajo las raíces, pudieran desprenderse.

L-2.- (35 m.) Salir desde la reunión en travesía ascendente hacia la derecha hasta alcanzar una chimenea. Ascender por la misma para encontrar la reunión al finalizar ésta.(IV)

L-3.- (20 m.) ascender por el canalizo situado a la derecha del característico techo de la “vía del Musgaño”. Superado éste, acceder a la izquierda hacia una gran repisa donde hay una encina. Montar reunión en el tronco de la encina ó en las argollas existentes en la pared, a la derecha. (IV+)

L-4.- (40 m.) Atacar el pulido muro vertical con decisión, tiene canto (6a) ayer artificial; hoy, en libre, hasta alcanzar una fisura-canalizo que se va ensanchando y perdiendo dificultad a medida que asciende hacia la reunión, la cual se encuentra a la izquierda, sobre un bloque.(IV+) Existe una variante original a este largo, por la fisura-canalizo situado a la izquierda del muro de entrada, en la vertical de la encina. (V)

L-5.- (30 m.) Seguir de frente pon una canal hasta un diedro vertical que, tras negociarle por la izquierda, nos deja en una plataforma bajo la cumbre donde se puede montar reunión sobre una encina o trepar hasta la cumbre y montar la reunión en los bloques cimeros. (IV)

Descenso: andando por ambas canales laterales del Pico de la Miel. Se desaconseja bajar rappelando para evitar molestias a otras cordadas ó accidentes.

www.escaladorescabrera.com
Comentarios:
Esta es una vía muy recomendable como primera vía en el Pico de la Miel e ideal para empezar a meter cacharros. Es muy asequible, el paso de 6A es un paso de placa que se puede acerar.

2. VÍA ESPOLÓN MANOLÍN (V+) - Pico de la Miel (La Cabrera, Madrid)

Historia: Abierta en cuatro ataques entre Mayo de 1.976 y Septiembre de 1.978 por Miguel Angel Atance “Chamonix”, Manolín y Miguel Angel Lopez “Loquillo” (no confundir con el otro Loquillo, el del Diedro, ese es Rafael Durán) En el primer ataque, Chamonix y Loquillo abren el muro del L-4 llamándole “Muro Miguel”. Posteriormente, Chamonix y Manolín abren el L-1 y L-2. El L-3 es abierto en solitario por Chamonix, finalizando éste el L-5 y L-6 con Loquillo. En ese espacio de tiempo fallece Manolín, por lo que sus amigos dedican la vía a su memoria.

Comentario: Su trazado lógico, la dificultad moderada y la combinación de placas con buenos cantos, placas de adherencia, fisuras, diedros y bavaresas convierten al Espolón del Manolín en la vía clásica por excelencia de La Cabrera y no me quedo corto si digo que es la clásica más repetida de la península: a diario puede verse alguna cordada recorriendo su trazado. Además, es la vía mas larga de la Comunidad de Madrid. Cualquier época es buena para escalarla y en verano, a partir de las cinco y media da la sombra en la pared.

Material: Llevar friends y fisureros. Las reuniones se encuentran todas equipadas.

Descripción: la vía comienza en la parte mas baja de la pared y recorre el marcado espolón que se para las caras sur y sureste del Pico de la Miel

L-1.- (40 m., III, 1 parabolt) La vía comienza ascendiendo por un diedro tumbado para ganar una repisa bajo una chimenea. Seguir en travesía a la derecha hasta alcanzar una serie de bloques que nos llevan a la primera reunión.

L-2.- (35 m., IV, limpio) Salir desde la reunión en travesía ascendente hacia la derecha a través de una fina fisura hasta alcanzar la reunión. Se protege bien con aliens ó fisureros.

L-3.- (25 m., V, 2 parabolts) Salir desde la reunión hacia la izquierda hasta situarnos en la vertical de una bavaresa. Atacarla con decisión protegiéndola con fisureros. Al finalizar ésta, salir hacia la izquierda por una fina placa de adherencia que nos conduce hasta la reunión.

L-4.- (35 m., V, 4 parabolts) Nos encontramos ante el largo con más ambiente de la vía: un aéreo muro de setas de dificultad moderada que se alcanza bien saliendo en la vertical de la reunión, bien saliendo desde la reunión hacia la izquierda y tras ascender por la fisura hasta donde se encuentra la placa conmemorativa a Manolín, volver a la derecha. Seguir por la placa siguiendo la línea de chapas y cruzar la fisura hacia la izquierda, en dirección al filo del espolón hasta alcanzar la reunión. Existen varias variantes a este largo: la original por el filo del espolón (V+, parabolts); por la fisura de manos que atraviesa el trazado actual (V+, limpia); por la fisura vertical situada sobre la reunión (V, limpia)

L-5.- (35 m., IV+, limpio) Seguir por la placa hasta alcanzar un diedro que se protege bien con friends grandes. Tras negociarle, nos deja sobre una gran plataforma donde se encuentra la reunión.

L-6.- (40 m., V+, limpio) Atacar con decisión la fisura de manos situada en la vertical de la reunión equipándola con friends. Tras superar un paso tonto sobre una placa fisurada, continuar en placa hasta alcanzar un diedro situado entre dos techos. Superarlo en equis hasta alcanzar la reunión ubicada en los bloques cimeros (puente de roca de cable de acero).

Descenso: andando por ambas canales laterales del Pico de la Miel. Se desaconseja bajar rappelando para evitar molestias a otras cordadas ó accidentes.

www.escaladorescabrera.com

Comentarios:
El Espolón Manolin es la vía clásica del Pico. Merece la pena repetirla aunque tenga muchos detractores.

3. VÍA EZEQUIEL (IV+) - Pico de la Miel (La Cabrera, Madrid)

Historia: La primera ascensión a esta vía corresponde a Ezequiel Conde y J. Domingo datando su apertura de mayo de 1.969.

Comentario: De trazado lógico y dificultad moderada, la vía Ezequiel es sin duda la vía clásica más fácil y atractiva del Pico de La Miel para una primera toma de contacto con el granito de La Cabrera.

Material: Vía limpia. Solamente se encuentran equipadas las reuniones (con parabolts y argollas). Llevar un juego de friends y otro de fisureros.

Descripción: La vía se encuentra situada en la parte derecha de la pared (pared sureste). Comienza justo a la derecha de una gran laja adosada a la pared para seguir en placa fácil en dirección a la evidente cueva y canal característica, buscando el recorrido mas evidente para alcanzar la cumbre.

L-1 ( IV-, 35 m.) .- Iniciamos la escalada por un diedro algo tumbado situado a la derecha de la gran laja adosada a la pared (IV-). Superado éste, efectuamos un flanqueo hacia la izquierda hasta colocarnos sobre la laja (III), donde encontramos una repisa y una posible primera reunión. Nos encontramos ante un muro que superaremos fácilmente por la izquierda utilizando unos cantos picados (muy típicos de la época para superar placas pulidas). Ahora nos encontramos de frente a un dique vertical de un tipo de granito más duro y blanquecino que, fracturado a modo de escalones, va ascendiendo a la vez que pierde verticalidad hacia la derecha hasta desembocar en una amplia repisa donde encontramos la reunión (III+).

L-2 ( IV+, 20 m.) .- Salimos en placa en dirección a la cueva que se encuentra sobre nuestras cabezas. Si hay algún elemento que caracterice a la vía sin duda es su chimenea ciega, oscura y resbaladiza al principio, que atacaremos con decisión colocando como primera protección un cintajo alrededor de un bloque sobre el que nos ponemos acto seguido de pié. Tras proteger el siguiente paso, nos metemos en la chimenea propiamente dicha y tras superar los primeros pasos (IV+), nos abrimos paso entre bloques hasta salir de nuevo a la luz en una amplia terraza donde encontramos la siguiente reunión. Para quien padezca claustrofobia o simplemente “no lo vea”, siempre se puede reemplazar este largo por la fisura de la vía Emilio, situada en el muro de la derecha de la cueva, limpia, aérea y asequible (IV+)

L-3 ( IV+, 40 m.) .- Desde la reunión ascendemos por la evidente fisura que se encuentra a la izquierda de la terraza (IV+). La amplitud inicial de la misma nos permite ir empotrando las manos y llevar los pies por fuera. Según ascendemos la fisura se va estrechando. Podemos seguir por ella hasta alcanzar una repisa ó abandonarla para ascender por una bella y aérea placa de grandes setas situada a la izquierda (IV+). Desde la repisa seguiremos por la derecha, por una evidente canal que nos deposita en una gran terraza, a la altura de un bosque de encinas, donde se encuentra montada la reunión (III).

L-4 (IV-, 35 m.) .- Tras recorrer unos metros en horizontal, ascendemos por una evidente canal que hallaremos a la derecha (IV-). ¡Ojo!, al principio hay un bloque que se mueve y nos puede asustar. Seguimos por terreno evidente hasta alcanzar la cumbre (III).

Descenso: Andando por la canal derecha del Pico de la Miel en veinte minutos nos encontraremos a pié de vía. En la medida de lo posible, se desaconseja bajar rapelando para evitar molestias a otras cordadas ó accidentes.

www.escaladorescabrera.com

Comentarios:
Al igual que la vía Piloto, la Ezequiel es otra vía fácil y disfrutona que se puede elegir como primera vía a realizar en el Pico. Nosotros hicimos el tercer largo por la fisura de la derecha, no nos metimos por la chimenea.

4. VÍA JULITO (V+) - Pico de la Miel (La Cabrera, Madrid)

Comentarios:
El segundo largo es un placa bastante fina en la que hay que buscar la parte más fácil para sacarla bien. En el último largo nosotros nos equivocamos y fuimos por la izquierda en vez de salir por la derecha. Para salir a la derecha hay que darse un paso de confianza saltando un canalizo.

5. VÍA ESTEBAN ALTIERI (6a+/6b) - Pico de la Miel (La Cabrera, Madrid)

Comentarios:
En nuestra opinión, el grado de esta vía es más alto de lo que aparece en este croquis. El primer largo puede ser 6A y el diedro fisurado del tercer largo puede ser 6b/6b+ perfectamente (si se hace por la fisura).
Es la mejor vía que hemos hecho en el Pico y tenemos ganas de repetirla para encadenar el tercer largo.

6. VÍA MORALEDA (6a+) - El Pajarito (La Cabrera, Madrid)

Historia: se desconoce la identidad de sus aperturistas. Por su estilo y material empleado se ubica su apertura a principios de los 80.

Comentario: Magnífica vía que conjuga dos elegantes primeros largos de placa de adherencia con una extraordinaria fisura de manos en el último largo, unidos por un variado largo de dificultad moderada.

Material: los largos de placa y las reuniones se encuentran equipadas con parabolts. Llevar friends y fisureros.

Descripción: la vía comienza en la parte central de la pared suroeste para, después de hacer una travesía a la derecha, salir por la característica fisura que alcanza la cumbre en el tercio superior de la pared.

L-1.- (20 m., 6a, parabolts) Iniciar la ascensión por una fina placa de adherencia situada a la izquierda de una bavaresa tumbada (que también puede utilizarse como variante de entrada) hasta alcanzar una repisa donde se encuentra la primera reunión.

L-2.- (25 m., 6a, parabolts) Salir desde la reunión en travesía hacia la derecha a través de una placa de adherencia e ir remontando un canalizo ciego hacia la izquierda, con pasos finos en la placa, hasta alcanzar una fisura ciega que, tras superarla en oposición, da paso a la reunión.

L-3.- (50 m., IV+, limpio) Salir desde la reunión hacia la derecha y ascender por un canalizo para ir enlazando éste con otros canalizos por terreno algo tumbado. Al llegar a la altura de una encina superarla por la izquierda y efectuar travesía hacia la derecha hasta situarnos en una repisa bajo las dos fisuras que presenta el muro superior.

L-4.- (45 m., 6a+, limpio) Tenemos ante nosotros el largo con más ambiente de la vía: a la izquierda se abre una fisura de manos, vertical en su primer tramo, con empotramientos perfectos y buenos emplazamientos para los “cacharros”. Cuando la fisura pierde verticalidad se transforma en un canalizo algo tumbado y con setas en los laterales. Al finalizar la fisura un paso a la derecha sobre un bloque nos mete en un canalizo donde se encuentra la reunión. Desde aquí se puede hacer cumbre (sólo hay sitio para uno) ascendiendo los escasos diez metros que nos separan por una placa de IVº sin asegurar ó pasar a través de la brecha entre los bloques cimeros y descender por una rampa hasta encontrar, en la pared de enfrente, el rappel de bajada.

Descenso: rapel de 30 metros hacia la cara noreste (oculto en el croquis)

www.escaladorescabrera.com

Comentarios:
Merece la pena hacer la vía solo por disfrutar de la fisura perfecta de manos que tiene el tercer largo. No obstante, el resto de la vía no defrauda. El primer largo tiene unos pasos de placa que podría ser 6b perfectamente, aunque se puede acerar.

Se puede hacer una reunión intermedia en el segundo largo, antes de la travesía a derechas, para evitar el roce de la cuerda. El descenso se hace en un solo rappel por detrás del muro.

7. VÍA DIEDRO de la DEPORTIVA (6a) - Aguja sin Nombre (La Cabrera, Madrid) Ago 2010

Historia: mas conocida como Diedro de la Deportiva, fue abierta a principios de los 70 por miembros de la Sociedad Deportiva Excursionista. Contaba con varios pasos de artificial que Manolo Martínez “Musgaño” y los hermanos Fernando y Alberto de la Puente se encargaron de forzar en libre en 1.978, graduando la escalada como Vº de la época.

Comentario: el magnífico diedro fisurado de esta vía la convierte, junto con la Esteban Altieri del Pico, en una de las mejores vías de fisura de dificultad media de La Cabrera.

Material: a lo largo del recorrido encontraremos dos clavos antiguos y dos parabolts en los pasos claves de placa. Las R-1, R-3 y R-4 están equipadas con parabolts y chapas con argolla. Disfrutaremos equipando este trazado que presenta inmejorables emplazamientos para nuestros friends y fisureros

Descripción: la vía recorre el marcado diedro situado a la derecha del característico techo negro de la cara sur, alcanzando la cumbre por terreno fácil.

L-1 (V, 35 m., 1 clavo) .- Comenzamos la escalada por unas repisas fáciles y, tras superar un muro fisurado (IV+), entramos en el diedro propiamente dicho. Ascendemos empotrando las manos hasta donde la fisura se ciega (V-). Nos ayudamos de una laja situada a la izquierda para superarnos (V) y continuamos nuevamente por el diedro fisurado hasta alcanzar un pequeño techo que sorteamos por la izquierda en bavaresa (V). Tras superar un muro vertical continuamos encajonados entre chimeneas y bloques (IV+) para alcanzar la primera reunión.

L-2 (6a, 30 m, limpio) .- Largo muy Yosemítico. Seguimos en el diedro, fácil al principio (IV) para ir aumentando la dificultad según vamos ascendiendo. Superamos el siguiente tramo en bavaresa (V) para acometer la parte desplomada con pasos en X y perfectos empotramientos de dedos sobre la fisura que hay a la izquierda (6a espectacular) hasta alcanzar una plataforma bastante sucia por excrementos, ya que los buitres la utilizan para anidar entre enero y julio (evitar ese período para su repetición). Se puede montar reunión aquí aunque es aconsejable continuar por terreno fácil entre bloques (III) hasta alcanzar una plataforma donde montamos la reunión. Si no podemos con el tramo del diedro, es posible evitarlo haciendo un flanqueo por la derecha (IV)

L-3 (IV, 30 m., 1 clavo/1 parabolt).- Salimos de la reunión a través de una chimenea para salir a una gran plataforma (IV-). Frente a nosotros tenemos un muro vertical que atacamos por la derecha ascendiendo por una especie de diedro formado por bloques hasta situarnos sobre ellos (IV). Haciendo travesía hacia la izquierda pasamos agachados bajo un techo. A este paso se le denomina “paso del bocadillo”. Siguiendo la arista llegamos junto a un arbusto solitario bajo la cumbre donde montamos la reunión. Se puede sortear el paso del bocadillo efectuando una variante en placa hacia la derecha equipada con un parabolt. (V).

L-4 (V, 5m., 1 parabolt).- Pasamos entre los dos bloques que conforman la antecima y la cima principal (no apta como pista de baile) para ascender a la misma tras superar un paso de placa equipado con un parabolt. (V)

Descenso: Desde la R-3 ó la R-4 podemos efectuar un corto rapel por la cara oeste y acabar de descender destrepando por terreno fácil a través de la canal que separa esta aguja y el Primer Campanario. Es recomendable destrepar desde la R-3 por unos diedro tumbados (III+) para evitar problemas con las cuerdas. También se puede rappelar desde la R-1.

www.escaladorescabrera.com

Comentarios:
No pudimos terminar la vía porque nos encontramos un nido de buitre en la segunda reunión y "el inquilino" no nos dejó pasar. Los dos primeros largos son muy disfrutones. Quizá el grado en el croquis está un poco ajustado.

8. BLOQUE CALIFORNIANO (La Cabrera, Madrid)

Historia: La primera noticia y reseña gráfica de la apertura de la vía corre a cargo de Tino Nuñez a principios de los ochenta.

Comentario: se llama Bloque Californiano a un pequeño resalte que se encuentra en la ladera del Pico de la Miel, a la izquierda de la senda de acceso, presentando varias fisuras. La que proponemos (Juan Moña Moñita) es perfecta para aprender a meter friends y a vendarse las manos.

Material: cintas expres, juego de camalots hasta el nº 4 ó 4,5 y esparadrapo.

Descripción: formidable fisura de manos que recorre en diagonal la parte más alta y vertical de la pared. Entramos por unas fisuras verticales hasta alcanzar el punto donde la fisura principal se inclina hacia la derecha y la atacamos con decisión. Una sucesión de buenos empotramientos de manos y pie izquierdo nos permiten alojar los seguros en buenos emplazamientos y nos llevan hasta la zona final, donde la fisura se abre y pierde dificultad, alcanzando el descuelgue en oposición.

Descenso: descuelgue equipado con dos parabolts con argolla.

www.escaladorescabrera.com

Comentarios:
Este bloque se encuentra un poco más abajo del Pico de la Miel. Es visible desde el camino de subida al Pico. Son 3 fisuras cortas pero duras y un off-width entretenido que se protege con friends grandes (camalot 5 y 6).

9. VÍA CHOCOLATE (6b+) - Pico de la Miel (La Cabrera, Madrid) Nov 2011

http://vladimirbustof.blogspot.com/

10. VÍA BOULDER PARANOIA (6b+) - Aguja K2 (La Cabrera, Madrid) Dic 2011

Historia: la primera ascensión conocida a esta vía, efectuada totalmente en artificial, corrió a cargo de Juan Luis Salcedo y Ricardo Villalba en Noviembre de1.969, existiendo documento gráfico que recoge la ascensión, si bien comentan los aperturistas que encontraron algún taco en el diedro de entrada del primer largo aunque no hallaron mas vestigios que indicasen que la vía ya estuviese abierta ó que hubiese sido recorrida en su totalidad. Es por ello que, ante la duda, optaron por no ponerle nombre a la vía.

En su afán por liberar los artificiales de la época, fué escalada por primera vez en libre por Manolo Martínez "Musgaño" y Alberto de la Puente en el año 1.979, catalogando la escalada como de VIº superior, bautizándola con el nombre por el que hoy la conocemos.

Comentario: formidable vía de fisura, mítica y pionera de la escalada libre, aérea y muy atlética que pondrá a prueba nuestra habilidad para colocar las protecciones. Esta vía, junto con "Metodología, El Triunfo del Miedo y Metamorfosis", forman parte de la historia del movimiento “free” en La Cabrera.

Material: la vía está totalmente desequipada a excepción de la R-2, preparada para rapelar con dos parabolt con argolla, por lo que son necesarios para su repetición un juego de friends, otro de fisureros y cintas express.

Descripción: la vía va siguiendo los sistemas de diedros y fisuras conectados entre sí para recorrer la pared en toda su longitud.

L-1 (6b+, 20 m., limpio) .- Iniciar la escalada por una vira en travesía ascendente hacia la izquierda hasta colocarnos en el diedro, el cual remontaremos con empotramientos de pies y manos en la fisura del diedro y otra existente justo a su derecha hasta situarnos bajo el techo (V+). Bordear el techo por la izquierda, con los pies en adherencia y las manos sobre una estrecha fisura (6b+) hasta alcanzar un bloque que, tras superarlo con cuidado por estar suelto, nos deja sobre una cómoda repisa. Montar la reunión con friends grandes sobre el diedro fisurado.

L-2 (6a+, 25 m., limpio) .- Remontar el diedro en oposición hasta alcanzar una fisura horizontal bajo un techo (6a). Abandonar entonces el diedro remontando unos bloques en travesía ascendente hacia la derecha, en dirección a una arista. Tras situarnos de pié sobre un resalte existente en dicha arista, encontraremos a la derecha una vertical fisura de manos que nos lleva directos a la cumbre (6a+).

Descenso: rapelando por la cara suroeste o destrepando por la cara sureste.

www.escaladorescabrera.com

LOS GALAYOS

1. VÍA RIVAS-ACUÑA (Vº) - Punta Mª Luisa (Galayos, Ávila) Jun 2010

Comentarios:
Esta vía es de las más asequibles de Galayos. El itinerario de los últimos largos no está muy claro. Hay gente que dice que hay que ir hacia la izquierda y otros que va recta. Nosotros la hicimos recta que sale un poco más dura con algún paso de decisión.

El destrepe no es evidente, hay que saltar un cortado en la cumbre y después hay que destrepar hacia el lado contrario de la vía unos 20-30 metros hasta llegar a una canal con las argollas de rappel. El destrepe conviene hacerlo asegurado (ojo al roce de la cuerda).

2. VÍA UNDERGROUND-MALAGÓN (Vº+) - El Torreón (Galayos, Ávila) Jun 2010

Comentarios:
Esta es la mejor vía que hemos hecho en Galayos (aparte de la Peña del Águila). El primer largo es un diedro espectacular, pasando dos techitos. Con cuerda de 60 mts se puede llegar casi a la plataforma de las flores. Desde esta plataforma se pasa por una placa muy fina con pocos sitios para meter cacharros y se llega a un diedro fisurado con un poco de desplome y con un paso de decisión en un techo protegido con un clavo (conviene meter un cacharro debajo del techo). El ultimo largo empieza por una fisura que se sube en X y termina con una chimenea que se puede hacer por dentro o por fuera pero no se puede proteger.
No hay que olvidarse de la foto en la última reunión sentados a horcajadas en la cima del Torreón. Con cuerda de 60 se puede hacer un solo rappel y luego se destrepa desde la plataforma de las flores siguiendo hacia la derecha la ruta más fácil y evidente.

3. VÍA GAME (Vº) - Aguja Tonino Re (Galayos, Ávila) Jun 2010

Comentarios:
Vía disfrutona con un último largo muy bueno, que empieza con una fisura de dedos protegida con tres clavos.
Ojo!, si se rappela hacia la canal que da al Gran Galayo, son tres rappeles, pero en el segundo no se llega a la reunión con una cuerda de 60, hay destrepar un poco. Otra opción es rappelar hacia la plataforma de las flores.

4. VÍA LA DANZA DEL FUEGO (6a) - Peña del Águila (Galayos, Ávila) Jul 2010

www.clownclimbing.com. Este croquis lo tenemos gracias a la foto de Dani (Subidos al Peñasco). Muchas gracias por la foto y por los consejos.

Comentarios:
Es la vía más asequible de esta pedazo de pared. Son dos largos de fisura con bastante canto que nos servirán para conocer la Peña del Águila.

El primer largo empieza con una travesía en una repisa que habrá que hacer con las manos en la repisa y los pies en adherencia. La primera reunión esta equipada con tres clavos.

El segundo largo empieza con una fisura lateral y tiene un paso delicado en un techo que hay que proteger con un alien o con un fisurero pequeño. La reunión está equipada con un cordino azul.

Para acceder a la vía recomendamos subir por el Espaldar y rappelar hasta pie de vía por la canal de la derecha de la peña.

Aparte de esta vía, también hemos hecho con Fer "tiempos de cambio" y "sulayr", que son bastante más duras y que nos quedan un poco grandes todavía. Pero, todo se andará...

RIGLOS

1. VÍA ANOREXIA (V+) - Mallo Colorado (Riglos, Huesca) Dic 2009